Rainbow Tears

현식이 민식이 돌앨범 스튜디오 촬영

Kimsangdon — Mon, 21 Jul 2008 23:07:00 +0900

친한 친구녀석의 쌍둥이 아들
돌앨범 스튜디오 촬영

현식. 민식.

2008 07 20

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우리집 개구쟁이들

Kimsangdon — Sun, 20 Jul 2008 11:05:42 +0900

우리집 귀여운 개구쟁이들

조카 재민, 재경

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북경최초 한인파티 제1회 라임매거진 파티

Kimsangdon — Fri, 18 Jul 2008 21:14:58 +0900

북경최초 제1회 라임매거진 파티

내 생에 최고의 파티.
다시 이런파티를 열어볼수 있을까?

LIME MAGAZINE PARTY

thanks to

AMANZA and BK Groove Crew and 발작 그 감출 수 없는 즐거움

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만약에

Kimsangdon — Wed, 9 Jul 2008 21:58:00 +0900

... 만약에
... 조금만 생각을 달리 했더라면

... 만약에

2008, 지구

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창밖

Kimsangdon — Tue, 8 Jul 2008 21:23:06 +0900

... 창밖을 보면
... 사람들이 사는게 보인다

Yongin in Korea

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렌즈 필터의 종류

Kimsangdon — Mon, 7 Jul 2008 17:52:04 +0900

Lens Filter

필터란?!

물체의 모양을 바꾼다든지, 사진의 색상을 바꾼다든지 분위기를 바꾸는 일을 해주는 것입니다.

종류
1).자외선 방지 필터(UV filter)
자외선이 사진하고 무슨 상관이 있느냐구요? 풍경 사진을 직을때 자워선이 강하면 흑백사진에서는 원경의 콘트라스트가 약해지고, 컬러사진에서는 청자색으로 흐려집니다. 이때문에 UV필터를 사용하는 것이지요. 그런데 UV필터는 무색 투명한 광학 유리로 자외선을 걸러주는 역활이외에는 사진에 별다른 영향을 끼치지 않기 때문에 보통때에도 늘 끼우고 있게 마련입니다. 그러다 보니 렌즈를 보호하게 되고 렌즈 보호용 필터라고 부르게 된것입니다.

2).자외선 방지필터의 종류
자외선 방지용 필터는 자외선을 흡수하는 파장의 범위에 따라 몇가지로 구분됩니다. 우선 다음 세가지를 살펴보면
자외선을 흡수하는 정도가 중간정도인 L39는 자외선의 농도가 제법 강한 푸른 하늘이 있는 맑은 날의 풍경사진에 적합합니다. 보통 UV라고 부르는 필터가 바로 L39급에 해당합니다.
다음으로 L37 UV는 자외선 흡수율이 다소 낮지만 필터의 색이 거의 무색에 가까우므로 상용필터로 사용하기에는 이쪽이 오히려 낫습니다. 또 한가지 L41 UV는 자외선 흡수율이 강한 필터입니다. 그래서 자외선이 강하게 나타나는 산이나 바다 그리고 산악이나 설경등의 풍경촬영에 사용됩니다. 그러나 일반적인 상황에서는 노란색이 강해지므로 주의를 요합니다.

3) 스카이라이트필터
스카이라이트(Skylight)는 자외선 흡수율이 낮은 약 자외선 흡수 필터입니다. 자외선의 흡수율은 낮지만 분홍빛이 들어가 있으므로 색보정효과가 있습니다. 예를 들면 푸른 하늘이 있는 맑은 날의 인물이나 건물등의 쵤영에서는 푸른 하늘빛으로 인한 푸른 기미를 제거해주는 효과가 있습니다.
그래서 컬러사진에서는 UV대신 스카이라이트필터를 사용하는 경우도 종종 있습니다만, 푸른 하늘빛이 강한 경우에만 제한적으로 사용하는것이 좋습니다. 흔히UV필터는 흑백용,스카이라이트는 컬러용으로 구분하는 사람도 있지만 어디까지나 자외선 제거용은 UV필터입니다.

4)MC보호필터
렌즈를 보호하기 위한 목적으로만 사용하는 것이 MC보호필터(MC protector)입니다. 이 필터는 자외선을 흡수하지는 않으며 순전히 렌즈를 보호하기 위한 렌즈보호전용 필터입니다.

5)필터의 코팅

필터는 유리,플라스틱,젤라틴 등의 재질로 만들어 집니다.
우리가 보통 사용하는 것은 원형의 스크류장착방식의 유리필터입니다. 이 유리는 투과광을 표면에서 반사시키는 성질이 있기 때문에 투과광의 손실을 가져오게 됩니다. 그래서 투과율을 높이기 위해 유리에 코팅을 하게 됩니다. 이것은 렌즈의 제작에서도 마찬가지입니다. 가급적이면 코팅이 잘 되어 있는 필터를 사용하는 것이 좋은 사진을 만드는 비결입니다.

특히 UV필터는 렌즈에 항상 끼우고 촬영하는 상용필터이므로 필터의 투과성능에 문제가 없어야 합니다. 렌즈보호용이라고 무심코 끼운 필터때문에 렌즈의 고유한 성능이 저하되면 곤란하지요
아주 엉터리 필터가 아니라면 필터의 코팅은 기본입니다. 그러나 이 코팅처리가 어던 방식이냐에 따라서 등급이 틀려집니다. 소위 다층막 처리가 되어있는 필터가 고급필터입니다. 메이커에 따라 MC 코팅혹은 HMC 코팅 등으로 표시되어있으므로 가급적이면 다층막 코팅처리가 되어있는 좋은 필터를 사용하시기 바랍니다

그외 기타 필터종류들입니다.

1) PL필터(Polarizing light filter)
PL필터는 편광필터라고 부르며 다음과 같은 효과가 있습니다.

(1) 유리면이나 광택면에 비친 잔영을 제거해줍니다. 특히 쇼 윈도안에 진열된 상품이나 유리가 끼워져 있는 액자의 사진을 찍을때 사용하면 좋습니다.
(2) 하늘의 푸른색이나 푸른 바닷물 색을 진하게 해줍니다.
(3) 나뭇잎등의 원래색을 뚜렷이 표현해줍니다.
(4) 이 필터를 사용하는데 있어서는 사전지식과 훈련이 필요합니다. 주위분들에게 도움을 받아 사용해주십시요

2) 소프트필터(Soft filter)
촛점이 약간 흐린듯한 부드러운 묘사를 해주는 필터입니다. 인물사진을 찍을때 피부의 거친느낌을 없애주고 여성적인 피부를 보다 강조해줍니다. 꽃을찍을때에도 사용하면 좋습니다.

4) 크로스필터(Cross filter)
반짝이는 빛이나 물체표면의 반사광을 십자형으로 길게 쪼개어 빛내는 효과를 냅니다. 역광에서의 태양,호숫가의 물반사,그리고 밤풍경등의 가로등을 십자형태로 만들어줍니다. 보통 4열,6열,8열의 종류가 있습니다.

5) 오렌지필터(Orange filter)
오렌지색의 오렌지 필터는 원래 흑백용필터인데 컬러사진에 응용하면 대단히 재미있는 효과가 납니다. 특히, 저녁노을의 실루엣 촬영과 야경의 촬영에 응용하면 대단히 환상적인 분위기의 연출이 가능합니다. 과감하게 오렌지 필터를 끼우고 사랑하는 연인의 모습을 담아보세요 .

5) 포기필터(foggy filter)
포기필터는 일명 안개필터라고도 합니다. 인물사진에 많이 쓰이며 실내촬영에서도 그 효과가 좋기때문에 결혼식장에서의 신부의 환상적인 표현에 좋습니다.

6) 센터포커스필터(Center focus filter)
센터포커스필터는 주변부를 아웃포커스하여 주제를 강조하고 보다 분위기 넘치는 사진을 만들어 줍니다. 특히 불필요한 주변요소들을 정리하고자 할때 유용하며,주변부를 다양한 색채와 콘트라스트가 있는 쪽으로 유도해 촬영하면 더욱 효과가 좋습니다.

출처 : slr클럽

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#04. [연애사진] - "YOU"

Kimsangdon — Sun, 6 Jul 2008 19:03:11 +0900

... 6년동안 3년을 기다려주고
... 잘난것 하나없는 내 옆을 지켜주는
... 고마운 녀석

... YOU ...

戀愛寫眞

Ohsan in Korea

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대관령 양떼목장

Kimsangdon — Sat, 5 Jul 2008 12:55:00 +0900

2008
나홀로 여행

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그 자리에

Kimsangdon — Fri, 4 Jul 2008 20:23:26 +0900

2년이 지났어도
그 자리에
그 모습 그대로

2008
나홀로 여행

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대관령 양떼목장

Kimsangdon — Thu, 3 Jul 2008 07:03:27 +0900

2008
나홀로 여행

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忍

Kimsangdon — Wed, 2 Jul 2008 06:57:00 +0900

... 아버지가 말하셨다
... 인생의 절반은 참는거라고

忍
2008, 지구

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안개낀 대관령

Kimsangdon — Tue, 1 Jul 2008 00:47:01 +0900

2008
나홀로 여행

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#01. [한국여행] - "다시찾은 양떼목장"

Kimsangdon — Sun, 29 Jun 2008 19:40:11 +0900

다시 찾은 대관령 양떼목장

2006년 9월16일 처음으로 "대관령양떼목장"을 갔었다. 그 먼곳까지 갔었는데 비가 너무 많이와서, 사진을 몇장 찍지도 못하고, 카메라만 적셔 온적이 있다. 그때 비맞은 카메라 때문에 캐논A/S 까지 갔었던 기억이 있다. 그때 돌아오면서 날씨 좋은날 꼭 다시 온다는 다짐을 하고 2년이 지나 다시 "대관령 양떼목장"에 갔다.

2008년 6월27일 금요일 저녁 퇴근을 하고 나서 집에가서 저녁을 먹고 샤워를 하고, 카메라와 삼각대, PMP, 담배2갑, 포토쥬스, 커피를 준비하고 혼자서 대관령 으로 출발을 했다. 고속도로를 진입하니 조금 막히는듯 하더니 금요일 저녁인데도 차량이 많지 않아서 빨리 도착할수 있었다. (용인에서 2시간30분 정도.)

우선 "대관령 양떼목장"을 가는 방법은 영동고속도로 진입후 횡계IC로 나와서 삼거리 우회전으로 가다가 강릉/성산 방향으로 좌회전 하면 금방 나온다. 도착하니 저녁 11시쯤이 되어서 시내 한적한곳에 차를 세웠다. 신발과 양말을 벗고 잠바를 걸치고 창문을 조금열고, 선루프에 PMP를 연결해서 누워서 "24시 시즌3"를 보다가 12시쯤 잠이 들었다. 원래 여행하면서 차에서 잘 자는편이 아닌데, 이번에는 왠지 그냥 차에서 자고 싶었다. 음료수와 과자부스러기를 좀 먹고 자고 일어나니 아침 5시쯤이 되었다. 평소에 4시50분쯤 일어나는게 버릇이 되어서 5시쯤 되면 일어나게 된다. 차에서 내려 기지개를 펴고 시원한 물을 한잔먹고 목장길로 올라가기 시작했다.

참, 원래는 저번주 21일에 가려고 했는데, 구라기상청에서 비가 많이 온다고 해서 가지 않았다. 헌데 저번주 일요일 아침날씨는 그야말로 굿! 이였다. 그리고 일주일간 한국의 하늘이라고는 믿기 힘들정도로 날씨가 너무 좋았다. 구라기상청 에서는 이번 주말에도 비가온다고 했지만, 혹시나 하는 마음에 그냥 온거다. 기대한 만큼 맑은 날씨는 아니였지만, 촬영내내 비가오지 않았고, 안개때문에 고생을 좀 했지만, 그럭저럭 괜찮았다.

목장에 올라가니 입장이 오전 9시 부터라고 되어 있다. 다시 내려가서 주변을 돌아다니며 사진을 찍다가 8시쯤 되서 들어갔다. 원래는 9시인데 8시에 그냥 들여보내 주었다. 입장료는 정문에서 3000원을 주고 표를사고 들어가서 그 표를 주면 건초를 준다. 그 건초를 받아서 양들에게 먹여주는 체험을 할수 있다.

- 입장을 하면 앞쪽으로 언덕이 많이 보이고, 우측에 새집같은것이 있다.

- 올라가다 보면 양쪽으로 길이 나뉘어져 있다. 왼쪽으로 올가가면 오른쪽길로 다시 내려오게 되어있다.

- 저 앞에 주황색지붕에 가면 양들이 있고, 그 앞에 사람한테 들어올때 산 입장권을 주면 건초를 준다. 그 건초로 양먹이주기 체험을 하는도록 되어있다. 어린아이들은 양한테 먹이를 주면서 마냥 신기해 한다.

- 양떼목장하면 가장 유명한 풍경이 아닌가 싶다. 2006년에도 촬영한적이 있고, 각종 동호회사이트에서 양떼목장을 치면 가장 많이 나오는 풍경이다.

- 이번에는 비가오지 않았고, 이른아침에 가서 사람도 없어서 많은 각도에서 촬영해 보았다.

- 원래의 계획은 파란하늘 아래 녹색풀들과 하얀 양들의 풍경을 촬영하고 싶어서 갔었는데, 금새 비가올듯 안개가 자욱했다. 안개낀 풍경도 나름 괜찮은듯 하다.

- 산아래 풍경을 촬영하고 있는데, 갑자기 뒤통수에서 윈도우XP 시작음악이 들리는게 아닌가? 혼자 별의별 생각을 다했다. 노트북도 가져오지 않았는데, 어디서 들리는지 컴퓨터 소리가 났다. 주변을 둘러보니 이렇게 생긴 스피커가 곳곳에 있었다. 양들을 깨우려고 하는지 은은하게 음악소리가 나오기 시작했다.

- 언덕정상에 가면 이런 통나무집이 하나 더 있다. 저 옆에 의자에 앉아서 담배를 한대피고 다시 내려갔다.

- 양들이 이제 일어났는지 모두 모여있다.

- 제일앞에 우두머리가 언덕에서 내려오니 다들 일어나서 따라 내려오기 시작한다.

- 9시30분이 되니 사람들이 점점 들어오기 시작했다. 원래 이곳은 많은 사람들이 찾아오는 곳이라 일부러 일찍 왔는데 시간을 잘 맞춰서 온거 같다. 생각했던것 처럼 파란하늘을 볼수 있었다면 더없이 좋았겠지만, 만약 파란하늘 이였다면 아무런 아쉬움이 없이 집으로 향했을 것이고, 그랬다면 이곳에 다시 오지 않을 것이다. 하지만, 나는 파란하늘에 녹색풀들과 하얀양들의 모습을 찍기위해 꼭! 다시 올것이다.

- 2006년 촬영한 "비오는 양떼목장"

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비오는날 사진찍기

Kimsangdon — Fri, 27 Jun 2008 14:06:27 +0900

내리는 흐린 날은 사진이 생각만큼 잘 나오지 않는다고 생각하는 사람이 많다. 그러나 비 오는 날 사진 촬영에서는 맑은 날엔 얻을 수 없는 의외의 색다른 사진을 만들 수 있다.

◇준비물=디카는 습기에 민감하다. 때문에 빗물로부터 보호할 수 있는 우산 또는 방수 케이스(비닐 봉투나 랩으로 대용)와 후드·필터·삼각대 등이 필요하다.

필터와 후드(hood)를 장착해 렌즈 부분도 빗물이 닿지 않도록 한다. 촬영 중 수시로 필터에 묻은 빗물과 습기를 닦아 빗물로 인해 사진이 흐려지는 것을 방지한다.

◇촬영방법(노출과 콘트라스트)=비 오는 날은 광량이 부족하다. 때문에 노출을 맞추다보면 셔터스피드가 느려져 피사체가 흔들리거나 콘트라스트가 약한 Flat한 사진이 되기 쉽다.

흔들림 없는 촬영을 위해 고감도로 설정하거나 삼각대를 이용한다. 배경은 검거나 흰색을 선택, 피사체와의 명암 차이를 크게 해서 낮아진 콘트라스트를 보강한다.

강렬한 색상의 주·부재를 선택해 사진에 포인트를 주면 훨씬 돋보인다. 피사체를 멀리서 촬영할 경우 내리는 비로 인해 사진이 흐려진다. 선명한 사진을 얻기 위해선 피사체와의 촬영 거리를 최대한 가까이 하는 것이 좋다.

비가 갠 후 햇빛이 밝게 비추는 상황에서 촬영하면 비 오는 날의 분위기와 함께 콘트라스트와 색상이 살아난 사진을 쉽게 얻을 수 있다.

◇비와 어울리는 소재=봄비·장맛비·가을비·겨울비 등 각 계절마다 내리는 비는 신문에서 계절 스케치 사진으로 자주 채택되는 소재다.

나뭇잎이 떨어진 고궁 돌담길을 우산을 쓰고 걷는 여인이나, 유리창에 맺힌 빗방울 등 비오는 날 특유의 명암과 계조를 나타내는 주제를 찾아 촬영한다면 차분하고 감성적인 분위기의 멋진 사진을 얻을 수 있다.

◇기타 팁=화이트밸런스를 자동이 아닌 태양으로 설정하고 촬영해 보자. 비오는 날은 색 온도가 높기 때문에 푸른 색을 띄는 색다른 분위기로 표현된다.

정동수기자@전자신문, dschung@
'No.1 IT 포털 ETNEWS'

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조리개값의 의미

Kimsangdon — Fri, 27 Jun 2008 14:04:07 +0900

조리개 값은 f1.4 f2.8 f5.6 등 대개 소숫점으로 표현됩니다.
f수치가 작을수록 조리개는 많이 열고, 빛을 많이 받고 심도가 얕아지는데... 어쩌구저쩌구
첨에 사진공부할때 많이 헤깔렸죠.

1.0 - 1.4 - 2.0 - 2.8 - 4.0 - 5.6 - 8.0 - 11 - 16 - 22 - 32 ...

한스텝씩 조리개를 조이면 조리개 값은 저렇게 변합니다.
숫자가 커질수록 조리개 구멍은 작아지죠.
저 수치의 의미가 뭔지 상당히 궁금했습니다.
그래서 이래저래 책을 찾아본 결과

f값 = 렌즈초점거리 / 조리개구멍의 지름

50mm 렌즈의 경우 f2.0 일때 조리개는 25mm 만큼 열린다는 뜻입니다.
f4.0 일때는 12.5mm 겠죠

퀴즈 나갑니다!
50mm 렌즈에서 f2.0 일때 보다 광량이 두배가 되어서 조리개를 조은다면 조리개 값은 어떻게 될까요?
(저위에 조리개 변화 수치를 모른다고 가정할때...)
(... 이부분 한얼님이 지적해주셔서 수정했습니다....^^;)

자 그럼 여기서 약간의 수학을 해봅시다....
50mm f2.0 일때 조리개 지름은 50 / f2.0 입니다.
근데 조리개를 통해 들어오는 빛의 양은 조리개의 개방된 면적에 비례합니다.
면적은 지름의 제곱에 비례하구요~
따라서 f2.0 보다 한스텝 다운한 조리개값을 a 라고 가정하면...
f2.0 일때의 면적이 a일때의 면적보다 2배 넓기때문에 다음 공식이 성립합니다.

(50 / 2.0)² = 2 * (50 / a)²
50 / 2.0 = √2 * 50 / a
a = √2 * 2.0
a = 1.4 * 2.0
a = 2.8

따라서 한스텝 다운하면 할수록 1.4 가 곱해지는겁니다.
두스텝 다운하면 f 수치는 2배가 되겠죠?
따라서 요론 수치가 나오게 되는겁니다.

1.0 - 1.4 - 2.0 - 2.8 - 4.0 - 5.6 - 8.0 - 11 - 16 - 22 - 32 ...

빨간색은 빨간놈들끼리 2배씩 증가하고
파란색은 파란놈들끼리 2배씩 증가하죠?

머리아프죠? 간단하게 결론만 말하면~
조리개를 2스텝 조일때마다 조리개 수치는 2배씩 커진다

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풍경사진의 노출

Kimsangdon — Fri, 27 Jun 2008 13:59:06 +0900

노출결정에서 어려운 주제는 일천하나마 내 경험으로는 풍경사진인 것 같다.

특히나 광활한 자연을 대상으로 노출을 결정하려고 하면 도대체 어디를 읽어야 할지 막막할 때가

한두번이 아니다. 주제가 불분명하므로

그런 것이 일차적이자 근본적인 이유지만 그 주제 자체가 그런 분위기나 전체 장면의 웅장함

내지는 장엄함인 경우가 많은 탓도 핑계지만 있다.

이때는 거의 대개의 경우에는 피부측정방법을 이용하게 된다. 풍경에서 웬 느닷없는 피부냐는 분이

계실지도 모르겠거니와 앞서 몽골리안의 피부반사율이 30% 내외라고 했는데 그것으로 적정노출을

유추하는 것이다.

그러면 어디를 읽을지 헤맬 것도 없고 그저 내 손바닥이나 손등을 읽어서 그 값을 가지고 적당히

가감해서 노출을 정하면 적정이 되는 것이다.

이 때는 특별한 의도가 아니면 보정을 안하는 것이, 슬라이드에 광활한 풍경을 찍는 경우에는

사진의 생명이 콘트라스트라고 생각되기 때문인데 대개 콘트라스트를 높이고 인상을 강하게

하는 것은 하이라이트 보다는 암부, 즉 Shadow를 제대로 살려서 찍는 방식이 훨씬 유용한 이유다.
그래서 굳이 0.5 stop 내지 1.0 stop의 플러스(+) 보정 없이 그대로 찍거나 어떤 경우에는 오히려 더

마이너스(-)로 보정해서 찍는 경우도 있는 것이다. 이런 자기피부측광은 카메라의 측광방식이 중앙중점

평균방식이건 스팟방식이건 상관이 없다. 스팟이면 그저 편하게 읽으면 되고 중앙중점평균방식이면 손을 렌즈 앞 가까이 갖다 대서 화면을 손으로 가득 채운 다음 읽으면 되는 것이다.

물론 초점이 맞아야 할 이유도 전혀 없다.

그런데 굳이 까다롭고 막막한 경우가 아니면 대개는 중앙중점 평균측광방식이 제일 정확하다.

이 때는 또 평가측광이 값도 중앙중점 방식의 값과 거의 차이가 나지 않는다.

개인적으로 풍경사진의 노출결정을 위한 마지막 방법으로 쓰는 것이 별도의 스팟노출계

(Minolta Spotmeter F)를 이용해서 측광하는 것인데 이것은 주제가 분명한 경우, 그러니까

광활함보다는 풍경의 일부분을 따거나 근경에 주제든 부제든 명확한 초점으로 등장해줘야 할 부분이

있는 경우에 사용한다. 대신 측광방식 이야기에서도 언급했듯이 이 때는 어느 부분을 읽는가 하는

것이 사진을 좌우하므로 읽을 부분을 잘 선택해야 하는데 내 경우는 비교적 가장 회색에 근접한

영역을 찾아 읽는다. 이론적, 확률적으로 그런 회색은 표준반사율 18%에 가장 가깝기 때문이다.

그런데 이 때는 솔직한 얘기로 실패하는 경우가 3할이 넘는다. 별도의 회색카드를 가지고 다니는 것도

생각해 봤지만 그것도 꽤나 번거로워서 그럴 바에는 그냥 손등을 읽는 편이 낫다고 본다.　

안개짙은 풍경의 노출

의외로 쉬우면서도 처음에는 어려운 조건의 하나란 생각이 든다. 일단 안개는 밝은 색이므로 화면

전체에 안개가 침투되어 있을 경우에는 중앙중점평균 방식이나 평가측광방식은 전반적으로 노출이

부족한 사진을 만들어 주기가 십상이다. 이 때는 거의 무조건 손등을 읽는 것이 제일 확실하고 정확한

방법이라고 생각되는데 손을 렌즈에 적당히 갖다 대고 읽으면 렌즈와 손등 사이에는 상대적으로

안개의 교란효과가 거의 없어지기 때문에 중앙중점 평균측광 방식이라고 해도 무리없는 적정

노출값을 되돌려 줄 수가 있다.

아니면 중앙중점이나 평가측광, 또는 스팟측광으로 일단 노출값을 읽은 다음 플러스(+)로 얼마를

보정하는 것이 적절할까를 화면의 내용에 비추어 판단하는 것인데 이건 말그대로 뇌출계가 된다.

그러나 것은 실패의 확률이 높기 때문에, 아니 무엇보다 화면이 어떻게 필름에 기록될 것인지 그

결과를 예상하고 확신할 수 없으면 여간해서는 셔터를 누를 수 없는 것이므로 여건이 허락된다면

다시 손등을 읽어서 확인사살을 해 주는 방법도 있다.

결국은 동일하지만 이렇게 하면 뇌출계 성능을 향상시키는데 도움이 되는 것 같다.

마지막으로 이런 상황에서의 사진은 본격적인 창조적 노출조정에 의한 사진만들기에 있어

촬영자에게 더 많은 여유를 준다. 창조의 여유가 많다는 것은 거꾸로 보면 그만큼 어렵다는 말도

되는 것이긴 하지만 말이다.

일출사진의 노출

일출사진의 노출은 상당히 어려운 것 같다. 찍으면서도 그 결과를 예측하기가 참으로 어렵고

그래서 찍을 때마다 자신감이 없어지는 부분이기도 하다. 게다가 일출의 순간은 불과 수초 만에

노출값이 달라지기도 하므로 더욱 어렵다는 생각이 든다.
개인적으로는 지금까지 일출사진을 찍을 때는 거의 대부분 하늘의 회색부분, 하늘이 너무 맑을 경우에는

약간 있는 회색구름, 아니면 운무의 약간 어두운 부분을 읽어서 노출을 미리 정해 놓고 해가 떠오르는 순간 정해둔 노출값을 기준으로 0.5 stop 내지 1.0 stop단위로 브라케팅을 하고 그 다음부터는 최초 값에서

조리개를 0.5 stop씩 죄거나 셔터를 빠르게 하면서 연속해서 찍는 방식을 쓰고 있다. 그러다 보니

약 10장을 찍으면 두어 장은 나오는데 문제는 그 두어 장의 정확한 노출데이타를 기억하기가

어렵다는 것이다.

그리고 또 산에서 보는 일출과 바다에서 보는 일출은 다른 것 같다. 산도 위치에 따라 또 다른 것 같고…

그러고 보면 일출사진을 위한 표준노출 데이터는 없다고 봄이 최소한 내 생각으로는 타당한 것 같다.

보통 해가 완전히 지평선이나 수평선을 박차고 올라왔을 때의 셔터속도는 대부분 1/60초에서

1/125초였던 것 같은데 조리개가 어떤 때는 f/5.6, 어떤 때는 f/8, 또 어떤 때는 f/11인 경우도

있었다.

아무튼 일출사진 역시 촬영자에게 창조의 영역을 많이 남겨주는 사진임에는 틀림없고 다시말하면

그만치 어려운 영역임에 분명하다는 것인데 이런 사진에서는 일단 무조건 브라케팅을 하고 봐야

할 일이라 믿는다.

화면 내에 광원이 들어오면 손등측정도 중앙중점측정도 무용지물이 된다고 봐야 하기 때문이다.

다만 태양의 윤곽만을 적정노출로 잡는다고 하면 중앙중점이나 평가측광방법에 의한 자동노출로 찍으면

그런대로 사진이 잘 나올 것이란 짐작도 해 본다.

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